O trabalho da vida: Uma entrevista com Vera Wang

Depois de trabalhar como editora na Vogue e como designer de acessórios na Ralph Lauren, Wang abriu uma loja de noivas em Nova York e estreou sua própria linha de vestidos aos 40 anos. Três décadas depois, sua marca homônima é agora um negócio global que abrange moda, beleza, joias e artigos para casa. Fotografia cortesia de Vera Wang HBR: Por que, aos 40 anos, a senhora decidiu empreender por conta própria como designer de moda? Wang: O senhor está velho? Talvez eu tivesse preferido começar aos 20 ou 30 anos, mas acho que não estaria nem perto de estar equipado para saber o que é preciso para ter um negócio. Mesmo aos 40 anos, eu não tinha certeza absoluta de que deveria estar fazendo isso. Não era uma época para start-ups. Sempre achei que deveria aprender e ganhar dinheiro, e já tinha tido duas carreiras incríveis trabalhando para outras pessoas - na Condé Nast e depois na Ralph Lauren - as melhores do setor. Mesmo assim, eu não me sentia muito qualificado ou seguro. Nunca achei que merecia fundar uma empresa. Eu estava no lado artístico - fotos e estilo e Vogue e era responsável pelo design de 18 linhas de acessórios na Ralph. O senhor acha que eu poderia iniciar, administrar e manter uma empresa? Eu sabia o quanto era difícil. Foi por causa do meu pai que consegui. Quando fiquei noiva, aos 39 anos, eu estava um pouco além da idade da maioria das noivas e estava em busca de um vestido. Procurei em todos os lugares, desde lojas de departamento até Chanel couture. Meu pai identificou isso como uma oportunidade. Ele não trabalhava no setor de vestuário, mas era um homem de negócios e viu que o setor de noivas apresentava riscos menores: A TI tinha pouco estoque, poucos tecidos na época e, como as pessoas sempre querem se casar, um fluxo constante de clientes, embora eles não costumem se repetir. Eu não sabia nada sobre design de vestidos. Não me sentia preparado. E quando saí da Ralph, muitas portas que estavam abertas para mim se fecharam, seja em um fabricante de tecidos ou em uma festa que eu queria ir, porque agora eu era muito pequena. Foi duro. Mas meu DNA era encontrar algo pelo qual me apaixonasse, fazer a diferença e trabalhar, e foi isso que fiz. O Ralph Lauren foi um mentor para o senhor? Começou com a entrevista: Estou sentado com ele em seu escritório - ele já tem um império nessa época - e a primeira pergunta que ele me faz é: "O que o senhor não gosta nas minhas roupas?" Foi como um asteroide vindo em minha direção. Eu disse: "O senhor quer que eu responda com o que deseja ouvir? Ou o senhor quer que eu lhe diga a verdade?" E ele disse: "A verdade". Então fui sincero e pensei: Não vou conseguir esse emprego . Mas consegui. Ralph também tem total convicção de quem ele é e do que sua marca representa. Ele não se deixa influenciar pelo que acontece. Às vezes, quando estávamos em uma reunião de design, ele dizia: "Não me diga o que os outros estão fazendo. Eu não quero ver. Não quero ver, não quero saber". Ralph vendeu sua visão dos Estados Unidos para o mundo, e suas equipes acreditaram nele. Se alguém não acreditasse, a porta estava bem ali. Acho que quando se trabalha com alguém que tem esse tipo de visão, a não ser que o senhor seja surdo, mudo e cego, tem que aprender alguma coisa. A moda, por sua própria definição, implica mudança. O que está na moda é o que é novo. Mas o senhor tem que seguir em frente dentro do seu próprio espaço, e é aí que está o desafio. Se for pular de um biquíni turquesa com plumas para um terno de tweed Savile Row, para um vestido de baile com flores e para um vestido 90% transparente, então nunca conseguirá construir uma marca, porque quem é o senhor? É muito mais difícil permanecer na sua faixa. Que conselho o senhor dá aos jovens estilistas? É maravilhoso ser apaixonado e ter um sonho. Mas comece trabalhando para alguém que o senhor respeita - ou para qualquer pessoa, na verdade - e seja pago para aprender. Há uma curva de aprendizado - não apenas no que o senhor sabe, mas em como se comporta. E se o senhor não se educar primeiro, não poderá realmente quebrar as regras. É preciso aprender o que veio antes para saber (a) se o senhor não é realmente tão inventivo e (b) quais regras deseja quebrar. Depois, mantenha a cabeça baixa, não se envolva em política, seja respeitoso, seja grato por ter o emprego, faça seu trabalho e, acima de tudo, esteja disponível. Se o senhor não tem o suficiente para fazer, esse é o problema. Não havia horários para mim na Vogue ou na Ralph. Domingo à noite? Sem problemas. O senhor quer falar comigo sobre varejo no sábado à tarde, quando estou com meus amigos e minha família? Estou pronto para ir, porque sou grato por o senhor estar pedindo minha opinião e por poder aprender com pessoas inteligentes e bem-sucedidas. Eu era esse tipo de funcionário. Eu me importava com meu trabalho. Sentia-me honrado por estar lá. Meu objetivo era provar aos meus empregadores que eu era o melhor que podia ser. Onde o senhor busca inspiração criativa? Às vezes é um filme. Às vezes, é uma obra de arte. Às vezes, não é nada: eu simplesmente começo e digo: "Onde isso vai dar?". O filme Kill Bill foi uma inspiração para uma de minhas coleções. Isso me levou à cultura japonesa, sobre a qual eu não tinha muito conhecimento. Mas tentei continuar pensando em pontos de contato, como os grandes cintos de cordas que os lutadores de sumô usam para segurar as calças, ou como um quimono é sobre enrolar e enrolar, camada sobre camada. Eu pego esses códigos e os transformo em meus próprios códigos. Recentemente, fiquei obcecado por Versailles. Luís XIV foi o astro da moda original - um homem que adorava roupas e obrigava seus cortesãos a se vestirem bem. Ele usava as roupas como poder e controle. Então penso: Como vou fazer com que Luís XIV pareça jovem, descolado, divertido e para esta geração? Faço pesquisas, mas não do tipo que eu tinha tempo para fazer há 30 anos, porque a moda está mudando muito rápido. Provavelmente, não tenho mais do que cinco semanas de tempo de trabalho realmente ativo - da inspiração à visualização - para fazer uma grande coleção. É difícil manter-se inovador? Bem, eu fui bloqueado criativamente e tentei lutar para sair dessa situação. Minha última coleção de pronto-a-vestir foi brutal. Comprei esses tecidos xadrez e conheço todo mundo que trabalha bem com xadrez: Ralph Lauren, Vivienne Westwood, Michael Kors, John Galliano, Rei Kawakubo, Commes des Garçons. Como faço para usar o xadrez e torná-lo meu? Eu criei o Celtic e baseei toda a minha coleção nas capas que eles usavam quando iam para a batalha, geralmente presas com um broche. As palavras que colocamos em algumas das roupas estavam em uma fonte celta. Mas é um trabalho exigente. O senhor recebe um pedaço de tecido e o que constrói com ele em cinco semanas com a sua equipe a bordo? Como o senhor consegue se equilibrar entre ser único e ter apelo comercial? Minha coleção é elevada. Temos costureiras que poderiam costurar para qualquer casa na Europa. Eu os treinei durante décadas. Exijo nada menos do que uma excelente construção. As pessoas sempre dizem: "Vera nunca é muito comercial em suas linhas de pronto-a-vestir", mas o que elas não entendem é que minha jornada como artista e como designer é a minha jornada. Trata-se de me esforçar para ser melhor, tecnicamente e de todas as outras maneiras que o senhor possa imaginar, até que eu não consiga mais fazer isso. Minha parte superior e o trabalho que fazemos para o tapete vermelho em Hollywood devem inspirar e ter alguma influência - certamente, espero, no mercado americano. Mas também tenho o outro lado da questão: Faço uma linha para a Kohl's, que, dependendo do trimestre, é a maior ou a segunda maior varejista dos Estados Unidos. Sou uma de suas marcas de destaque, e esse é um negócio substancial. Dentro disso, tentamos sugerir uma certa modernidade em roupas de estilo de vida. Há sempre uma atitude - atlética ou sedutora - mesmo na linha de grande volume do mercado de massa, sugerida na escolha de estampas, silhuetas e tecidos. Tentamos trazer essa filosofia para a marca. O senhor foi conhecido como designer de noivas por muito tempo. Como o restante do negócio evoluiu? Na verdade, comecei minha linha de noivas apenas duas semanas antes da minha linha de roupas de noite de alta costura, se é que o senhor pode acreditar. Ninguém jamais escreveu isso. Quando abri minha loja, nem mesmo os vestidos de noiva eram meus. Eu comprava de todo mundo - Londres, Paris. Eu era a editora, como era na Vogue, e trouxe todos os tipos de roupas e designers. Mas então coloquei um vestido meu para ver se venderia. E depois dois. E depois três. E depois cinco. E, por fim, a loja passou a ser totalmente minha. Eu estava livre para fazer moda para casamentos: minis, blazers, todos os tipos de coisas que não eram tipicamente de noiva naquela época. Duas semanas depois, começamos a fazer vestidos de coquetel sob medida para a noite. De boca em boca, as senhoras vinham para mandar confeccioná-los. Ainda fazemos alguns modelos únicos, mas também tive que aprender a reproduzir. Não basta desenhar. O senhor pode obter uma escala da peça? Foi uma jornada de 30 anos. Não posso dizer que tenha sido fácil. Mas cresci com os desafios e continuo aprendendo. O dia em que eu parar de aprender é provavelmente o dia em que vou parar. Como o senhor identifica e treina jovens talentos do design? Não é fácil. Cada escola de design - Parsons, FIT, SCAD, RISD, Chambre Syndicale na França, Bunka em Tóquio - é diferente e tem sua própria filosofia sobre como incentivar o talento. Quando os designers chegam até mim, eles já foram filtrados por isso. Mas certamente estou procurando alguém que seja totalmente dedicado. Se o senhor acha que há horários regulares, está no negócio errado. E isso não se aplica apenas a mim; falo por todo o setor, incluindo França, Itália, Japão, Rússia e Inglaterra. Também busco afinidade e compreensão do que faço, da minha marca, do meu senso de estilo. É importante para todas as empresas que os funcionários se sintam assim. Se o senhor vem até mim com uma estética totalmente diferente, provavelmente é melhor procurar emprego em outro lugar. Mesmo que os senhores estejam todos no mesmo exército, talvez não consigam. Se não for, é como se fosse o Dia D. O senhor é o chefe criativo e comercial da sua empresa. Como o senhor equilibra seu tempo entre os dois? É quase impossível. Eu estabeleço prioridades como um louco. Eu digo: "Isso vem primeiro, então todos saiam do meu caminho, e depois o próximo, e o próximo, e o próximo". Mas estou enfrentando designers que só fazem design. Eles são contratados, e o resultado final não é o trabalho deles. Eles não se preocupam com aluguéis, seguros e salários. Quando o senhor é proprietário, nunca se esquece. Há pessoas cujo sustento depende do senhor. Por isso, em cada decisão que tomo, considero se ela tem a ver com meu ego ou com a realidade do negócio. Essa é a guerra civil em meu cérebro a cada minuto em que estou acordado. Dito isso, acho que é igualmente difícil ser o criador, mas não ter voz ativa na administração do negócio. O setor é difícil. Há muita concorrência. E é rápido. Tom Ford disse uma vez que a coisa que mais o deixava com medo do futuro era o fato de não haver tempo suficiente. Portanto, será interessante ver quem conseguirá sobreviver. Quando a empresa é de capital aberto, há a pressão adicional dos acionistas, mas é difícil crescer de forma maciça sem eles. Na verdade, a moda não é diferente de qualquer outro setor atualmente. Meu pai me disse uma vez: "Sei que o senhor quer ser criativo. Mas os negócios são criativos". E ele está certo. Para se sair bem, é preciso pensar de forma criativa. O senhor foi patinador artístico na juventude. Que lições a senhora levou desse esporte para sua carreira? É um esporte maravilhoso para mulheres jovens. TI ensina a senhora a ter disciplina. TI lhe dá a alegria da autoexpressão. Há velocidade; há movimento; e quando a senhora cai, levanta-se e tenta novamente. É uma boa metáfora para a vida. Como a vida multicultural da senhora - herança chinesa, educação americana, tempo significativo na Europa - influenciou sua carreira? Meus pais eram imigrantes e nunca permitiram que eu fosse mimada. O senhor trabalhou. O senhor trabalhou. O senhor trabalhou. Essa é uma mentalidade de imigrante. E quando estou na China agora, me sinto chinês. Tenho orgulho de tudo o que há de positivo em minha herança, que é o desejo de trabalhar e melhorar a si mesmo. Minha educação em moda também começou com minha mãe, que se vestia para impressionar. Lembro-me de quando a Yves Saint Laurent abriu bem no meu quarteirão - na Madison com a 71st - e trabalhei lá como vendedora por dois verões quando estava na faculdade para ganhar dinheiro. Mas foi na França que aprendi a apreciar a beleza. Os franceses vivem de sua comida, de seu vinho, de sua vida. Eles aproveitam seu tempo. É uma cultura muito diferente da americana, onde os senhores estão sempre com pressa, pressa, pressa e tentando fazer mais, fazer mais, fazer mais. Lembro-me de um namorado francês que me perguntou: "A senhora quer ter uma vida boa e longa? Ou a senhora quer se apressar e morrer cedo?". E - o senhor sabe? - eu realmente parei e pensei sobre isso.

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